Как сделать забор из деревянного штакетника своими руками

Забор из штакетникаВсем привет! Соскучился уже по своему блогу. Начался сезон и заказов в последнее время очень много, свободного времени практически нет.

За это время скопилась целая коллекция интересных случаев. Так, например, пару недель назад обратилась клиентка с вопросом о замене забора.

Купила земельный участок, ей построили дом, но вот забор из рабицы ей не нравится категорично. Предложил ей поменять сетку на деревянный штакетник. Какой может быть забор из деревянного штакетника узнаете из моей записи.

Заборы из деревянного штакетника являются наиболее популярными, классическими ограждениями, которые широко используются в нашей стране. Такие конструкции имеют массу преимуществ, отличаются простотой монтажа, великолепно вписываются в любой ландшафтный дизайн.

Весьма популярными в наши дни являются деревянные заборы, установленные на стальных опорах. Для деревянного штакетника характерны такие немаловажные преимущества, как высокий уровень надежности, эстетичный внешний вид.

Информация
Деревянный штакетник — один из самых доступных, недорогих материалов, чем, собственно, и обусловлена его высокая популярность при возведении заборов вокруг дач и небольших загородных домов.

Ограждения этого типа превосходно гармонируют с разными видами оснований — такими материалами, как камень, бетон, кирпич, металл и т.д. В уходе за забором, выполненным из деревянного штакетника, нет ничего сложного.

Данная процедура сводится к ежегодной покраске и исправлению имеющихся дефектов, появившихся в результате механических воздействий либо влияния погоды.

Что нужно для установки забора из штакетника?

Забор из штакетникаПеред тем как приступить к возведению деревянного штакетника, следует подготовить все нужные материалы и инструменты. Прежде всего, вам понадобятся деревянные рейки требуемого размера, которые можно приобрести в магазине строительных товаров либо заказать в столярной мастерской.

Наибольшей популярностью при возведении таких ограждений пользуются рейки длиной 2 метра, шириной от 50 сантиметров и толщиной от 1,5 сантиметра. Для большей устойчивости будущего забора для установки перемычек желательно использовать бруски, толщина которых составляет 2,5 сантиметра.

Помимо реек потребуются стальные трубы, которые будут применяться в качестве опорных стоек. Вместо труб можно с успехом использовать и иные металлические изделия, которые подходят по конструктивным параметрам.

Для бетонирования стоек будущей конструкции потребуются такие стройматериалы, как щебень, цемент и песок.

Что касается инструментов, то следует заранее подготовить ножовку по дереву либо электрический лобзик, также предназначенный для работы по дереву, гвозди (или саморезы), дрель, молоток, шнур, предназначенный для выравнивания линии соединенных реек, специальные крепежные винты, которые понадобятся для соединения поперечных перемычек со стойками.

Кроме того, нужно запастись краской и кистями. Забор из деревянного штакетника следует покрасить после его установки. Это защитит ограждение от гниения, не даст древесине посереть.

Основные этапы установки

После подготовки всех необходимых конструкционных материалов и инвентаря можно приступить к установке ограждения. В первую очередь выполняется разметка границ будущего забора, обозначаются точки установки опорных стоек, где затем подготавливаются ямки глубиной порядка сорока сантиметров.

Схема установки забора из штакетника

Затем стойки устанавливаются в подготовленные углубления и выравниваются (чтобы стояли перпендикулярно поверхности земли) с помощью камней либо колотого кирпича. Завершив работы по выравниванию, следует подготовить цементно-песчаный раствор, в который с целью увеличения надежности будущего слоя бетона добавляется щебень мелкой фракции. После этого данный раствор заливается в углубления таким образом, чтобы его поверхность оказалась на уровне поверхности грунта.

После завершения предыдущего этапа установки забора нужно подождать порядка 2 суток, чтобы раствор застыл и высох. После этого можно приступать к монтажу поперечных реек, которые устанавливаются строго перпендикулярно к опорным стойкам.

Устанавливать их следует таким образом, чтобы в дальнейшем штакетины выступали за них примерно на двадцать сантиметров. Для выполнения данных работ можно использовать обычную дрель.

На подготовленные перед этим поперечные рейки прикрепляются сами штакетины с прямой, дугообразной либо срезанной под углом верхней кромкой. В последнем случае со штакетин будет лучше стекать дождевая вода, что предотвратит преждевременное гниение древесины.

Для выравнивания реек по линии используется шнур, которым соединяются две крайние штакетины. Далее, равняясь по шнуру, можно прибить остальные рейки. Оптимальное расстояние между рейками составляет пять-семь сантиметров. Для соединения штакетин можно использовать как саморезы, так и гвозди.

На заметку!
По окончании работ по монтажу деревянного штакетника вся конструкция красится эмалью по дереву, что обеспечивает ее защиту от различных атмосферных явлений.

Источник: zazaborom.spb.ru/zabor-iz-derevyannogo-shtaketnika

Основные типы укладки

Традиционно при изготовлении деревянного забора штакетины устанавливаются вертикально. Но возможен также вариант горизонтальной укладки. Такая конструкция изготавливается из нескольких досок или жердин. По-другому этот тип ограждения называется «ранчо». Он хорошо подходит для создания деревенского стиля.

Можно и вовсе наклонить рейки набок, и тогда получится еще более необычное ограждение. А учитывая, что угол наклона может быть различным, вариантов создания необычных конструкций не счесть.

В шахматном порядке

Привлекательный внешний вид имеет и забор «шахматка». Он выглядит красиво не только снаружи, но и изнутри. Особенность расположения деревянных деталей состоит в том, что штакетины устанавливаются с обеих сторон, но смещаются по отношению друг к другу. Зазор, с одной стороны, закрывается рейкой с другой, и наоборот.

Подготовка и расчет материала

Забор из деревянного штакетника настолько прост в монтаже, что для его установки даже не потребуется много инструментов.

Для изготовления самого штакетника, помимо древесины, нужны будут:

  • крепежные элементы — гвозди или саморезы;
  • ручная ножовка или лобзик;
  • шуруповерт;
  • защитное вещество для нанесения на поверхность. К этим средствам относятся водоотталкивающая и антисептическая пропитки, а также лак, морилка и краска;
  • лопата для выкапывания ямы под опорные столбы;
  • молоток, если в качестве крепежных элементов были выбраны гвозди;
  • строительный уровень, чтобы все элементы ограждения устанавливать ровно.

Можно купить древесину и изготовить из нее штакетины самостоятельно, а можно приобрести штакетник уже готовым. В последнем случае заплатить придется больше, но зато работы будет меньше.

Внимание!
Обратите внимание! Перед тем как сделать забор из штакетника, важно выполнить правильный расчет материала из древесины. Исходя из периметра территории, а также ширины штакентин и зазоров между ними, производится расчет требуемого количества деревянных элементов.

Например, если ширина одной штакетины 4 см, а ширина зазора 6 см, и при этом планируется сделать ограждение длиной 30 м, то для расчета количества 30 м нужно разделить на 10 см, то есть на суммарную ширину одного зазора и одной штакентины.

Сколько понадобится штакетин, зависит и от выбранной конструкции. Например, если ограждение будет возводиться с зазорами, то для него понадобится меньше материала, чем для глухого строения той же длины.

Важно при этом не забыть рассчитать все в одной и той же единице измерения. Проще выразить метры в сантиметрах, и тогда 3000 нужно будет разделить на 10.

После расчета, выходит, что для такого забора потребуется 300 штук штакетин. Кроме материала для изготовления самого штакетника, нужны будут и брусья для опор. Такие столбы должны быть достаточно длинными и прочными. Нужно помнить, что они минимум на полметра будут погружаться.

Укладка штакетника в шахматном порядке

Забор из дерева

На рисунке забор из деревянного штакетника в шахматном порядке

Установить забор из штакетника можно, работая в следующем порядке:

  1. Разметка. Необходимо определить, в каком месте будут располагаться опорные столбы. В этом деле может помочь, натянутая по периметру прочная веревка. Оптимальное расстояние между опорами — 2—3 метра. Учитывая это, необходимо на грунте сделать отметки в тех местах, где будут выкапываться ямы.
  2. Выкапывание углублений. Их диаметр должен быть больше диаметра опорного столба. Расчет глубины ямы зависит от того, сколько будет высота будущего забора. Чаще всего она превышает 1 метр.
  3. Установка столбов в подготовленные углубления. Если они деревянные, можно просто обойтись нанесением на поверхность защитных средств. Возможна укладка деревянного штакетника и с применением металлических столбов в таком случае придется закладывать в углубление бетонную смесь.
  4. После того как опоры будут установлены, можно начинать прикреплять к ним прожилины или слеги — более толстые доски, которые должны располагаться параллельно поверхности грунта, то есть перпендикулярно опорным столбам. По меньшей мере необходимо две прожилины. Их количество зависит от общей высоты строения.
  5. Расчет расстояния между ними тоже может разниться. Это зависит и от высоты монтируемого ограждения и от способа крепления на них штакетин. Главное не приближать нижнюю слегу к земле менее чем на 25 см, а верхнюю не стоит поднимать слишком высоко, чтобы края прибиваемых штакетин возвышались над ней минимум на 25 см.
  6. Когда установка прожилин будет завершена, можно приступать к креплению самого штакетника. При установке самой первой штакетины лучше использовать строительный уровень, чтобы весь забор не получился кривым. Если нет уровня, можно вместо него применить отвес, который легко изготовить самостоятельно, используя тяжелый груз и нить. Для прикрепления всех остальных штакетин достаточно будет лишь определиться с шириной зазора. Можно ее сделать равной ширине штакетин и без проблем отмерять нужное расстояние, прикладывая одну из реек. Но можно специально изготовить рейку необходимой ширины, чтобы затем ее использовать только для того, чтобы делать зазоры.
  7. Когда по всей длине забора будут прибиты рейки, можно довольствоваться уже проделанной работой, так как, по существу классическое ограждение уже готово.

Чтобы сделать «шахматку», нужно будет перейти на другую сторону для установки еще одного ряда штакетин. Для того чтобы избежать искривлений и неточностей необходимо правильно установить первую рейку. Она должна располагаться строго напротив зазора между двумя соседними штакетинами с другой стороны. После установки этой рейки останется лишь прибить все остальные, отмеряя длину зазоров при помощи шаблона.

Чем и как покрасить забор

Покрасить забор из штакетника своими руками несложно, но все же к деталям нужно относиться внимательно. От качества выполнения этой работы зависит долговечность не только слоя краски, но и всей конструкции. Для качественного нанесения покрытия нужно очистить древесину от загрязнений, а затем прогрунтовать веществом, способным глубоко проникать в структуру.

Можно нанести несколько слоев. Перед нанесением следующего необходимо подождать, пока высохнет предыдущий слой. Многие производители могут уверять, что перед тем как покрасить, нет необходимости грунтовать поверхность. Но, все же, лучше не обращать внимания на это утверждение, и провести грунтовку. Это положительно скажется на долговечности древесины и на экономии основного покрытия.

Покрасить также лучше в несколько слоев. После нанесения первого слоя лучше после высыхания произвести шлифовку с помощью наждачной бумаги. Для окраски лучше применять кисть, а не валик, поскольку она позволит добраться до труднодоступных мест. Но если есть желание ускорить процесс, можно взять и валик, но только при этом необходимо иметь в виду, что потом все же придется покрасить многие места кистью.

Источник: moyaograda.ru/zabor/derevyannyj/iz-derevyannogo-shtaketnika-255.html

Деревянные заборы: виды и правила монтажа

Забор штакетник

У современного красивого забора — глубочайшие исторические корни. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей забор является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в отличие от практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок.

Ну, а оградить свои сотки любым образом — просто святое дело. Не будем углубляться в историю заборов, примитивные конструкции которых появились, когда люди еще не начали стоить города и поселения — их ставили вокруг огнища, как средство защиты от появления зверей и т.д.

Не следует, однако, лишать некоторые конструкции заборов и достаточно серьезных архитектурных и функциональных составляющих. Заборы, ограды, изгороди и всевозможные ограждения являются неотъемлемой частью садовых ландшафтов.

Установка забора производится из разных материалов и служит разным целям, в том числе и декоративным. Заборы и ограждения вносят в сад элементы надежности и внушают чувство защищенности.

Заборы — наше национальное достояние, черта характера и образ мышления. Тем или иным способом ограждается все: от загородных участков и городских газонов до столов чиновников. Стоит ли анализировать причины этого явления и гадать о негативном влиянии прошлой коллективизации, высоком уровне нынешней преступности и необратимом процессе расслоения общества? Примем народную любовь как данность. На Западе деревянный забор — показатель достатка и престижа. Тем более что и сами заборы легко делятся на классы: богатые, средние и бедные.

Виды деревянных заборов

Классические деревянные заборы

Среди стандартных решений основное место занимают классические деревянные заборы. Такие конструкции наиболее проста в монтаже и установке. Кроме того, заборы деревянные данного вида не требуют большого выбора материалов, сохраняя при этом надежность и эстетический вид достаточно долгие годы.

Классический сплошной забор. Предлагаемая конструкция является наиболее простой в монтаже и установке, наименее трудоемкой и материалоемкой, сохраняя при этом прочность и надежность.

Забор «Лесенка» («Елочка»)

Один из вариантов двустороннего лицевого забора. Столбы изготавливают из трубы 60*60 мм. и бетонируются на глубину от 1000 мм. На внешнюю и внутреннюю стороны столбов крепятся мебельными болтами специально изготовленные деревянные накладки, которые служат направляющими для досок полотна. Между накладками укладываются внахлест строганные доски размером 25*100 мм.

Доски можно укладывать через калиброванные прокладки, при этом забор получится продуваемым. На столбы забора и на полотно крепятся специально изготовленные крышки.

Забор «Шахматы»

Полотно заполняется строгаными досками 25*100 мм., закрепленными вертикально в шахматном порядке к горизонтальным прожилинам. На этих досках можно снять вертикальные фаски, окрасив их в более светлый тон. В итоге получается красивое полотно в темную и светлую полоску.

Забор «Шахматы с просветом»

В шахматном порядке, к горизонтальным прожилинам пришиваются доски. Однако в этой разновидности забора они пришиваются с разных сторон, при этом, образуется зазор между плоскостей досок, шириной в толщину прожилин.

То есть, забор начинает «просвечивать», если смотреть на него наискосок, а при прямом обзоре, он смотрится совершенно глухим. Такая особенность придает ощущение воздушности и легкости.

Забор «Решетка»

Несущие элементы этого типа декоративного забора также изготавливаются из труб 60х80 мм и деревянных накладок. Полотном забора является секция, изготовленная в виде решетки, изготовленной из досок или реек, заключенной в рамку.

Преимуществом такого декоративного забора является то, что он не закрывает от солнца зеленые насаждения, не создает ощущения замкнутости пространства. Также одним из преимуществ является то, что смонтировать такой декоративный забор можно гораздо быстрее, т.к. секции изготавливаются в цехе.

Штакетник с цоколем и кирпичными столбами своими руками

Штакетник с кирпичными столбамиЭто ограждение сооружено из деревянных прогонов, укреп­ленных на опорных столбах из облицовочного кирпича и на­крытых козырьками, повторяющими кровельное покрытие. Столбы также могут быть выполнены из клинкера или рядо­вого кирпича с последующей облицовкой. Ограждение такого типа хорошо смотрится практически в любом окружении.

Столбы увенчаны бетонными шапками, выкрашенными в тон деревянным пролетам. Штакетник может быть защищен сверху деревянным коробом, так как торцы древесины сильнее впи­тывают влагу, чем продольные волокна.

Длина одного пролета между осями столбов — 2,6 м, ши­рина калитки — 1 м, а въездных ворот — 2,1 м. Адаптируя размеры к собственному участку, выберите длину пролета с учетом ширины ворот и калитки. Типовые пролеты имеют длину от 2 до 3 м. Высота столба — 184 см. Высота пролета — 150 см.

Вначале по размеченной линии забора следует вырыть кот­лован глубиной 50—60 см точно на ширину фундамента. На­сыпьте на дно 10-сантиметровый слой камней или крупного гравия и утрамбуйте. В песчаных грунтах выложите стены и дно котлована строительной пленкой — это предотвратит растекание бетона.

Для формирования части фундамента, выступающей над землей (обычно на 10—15 см), понадобится опалубка. Опалуб­ку нужно делать тщательно, поскольку укладываемая в нее часть фундамента чаще всего остается без дополнительной от­делки. Опалубка устанавливается после снятия слоя почвы на глубину около 15 см и на столько же выступает над землей. Вэтомслучае ее высота (около 30 см) позволяет добиться то-го, чтобы надземная часть готового фундамента выглядела красиво.

Для фундамента ограждения лучше всего подходит бетон класса В15, но можно применять и бетон класса В12,5. После затвердевания бетона закройте фундамент двумя слоями толя на клеевой основе либо полиэтиленовой пленкой. Эта изоля­ция защитит стену от впитывания влаги из грунта.

Столбы, на которые вешаются ворота или калитка, а также угловые столбы должны быть армированы. Армирование про­изводится с помощью стального скелета, составленного из четырех прутьев (сечением 8—12 мм) и хомутов (сечением 3—4,5 мм) с интервалом около 15—20 см между ними. В желе­зобетонный сердечник столбов для ворот и калитки вставьте трубку из синтетического материала для электропроводов звонка, домофона, охранной сигнализации и т. п. Сюда же вмонтируйте анкеры для крепления пролетов и ворот.

Столбы в данном проекте двух видов — несущие с железобе­тонным сердечником и промежуточные. Промежуточные стол­бы выкладываются из кирпича без сердечника и служат исклю­чительно для крепления пролетов. Между несущими столбами желательно располагать не более одного-двух промежуточных. Ворота и калитка крепятся только к несущим столбам.

Цоколь и столбы делают немного шире фундамента — пример­но на 3 см с каждой стороны, защищая его от осадков, а оштука­туренный цоколь — еще и от влаги, выделяемой растениями.

Цоколь и столбы чаще всего выкладывают из облицовочно­го кирпича, но можно использовать и клинкерные или сили­катные кирпичи (колотые или обычные) и оштукатурить их или облицевать плиткой. Для оштукатуренных цоколей мож­но применять цельный кирпич 10-го или 15-го класса.

Для укладки цоколей применяется цементный или цементноизвестковый раствор марки МЗ или М5. Вид раствора следует подбирать соответственно типу кирпича: клинкерный и обли­цовочный кладут на цементный или специальный раствор для клинкера, для других типов применяется цементно-известковый раствор.

Столбы и цоколь из кирпича тоже требуют горизонтальной изоляции. Она предотвращает впитывание грунтовой влаги, ко­торая может стать причиной появления на кладке некрасивых белых высолов (минеральных солей, растворенных в воде и кри­сталлизировавшихся на поверхности кладки). По этой же при­чине рекомендуется, чтобы фундамент выступал над поверхно­стью земли минимум на 10 см. Появлению высолов также способствуют некачественно выполненные соединения, через которые может проникать вода, намокание стены во время клад­ки и применение некачественного раствора. Удалять высолы можно всухую, счищая волосяной щеткой, или смывать водой (с использованием моющего средства или без него). Для защи­ты кирпичных, бетонных и оштукатуренных элементов ограж­дения можно применять специальные пропитки.

Для навешивания пролетов ограждения, а также калитки и ворот понадобится фурнитура. Это могут быть простые эле­менты, сделанные самостоятельно из стального листа, но луч­ше применять готовую фурнитуру, которая, как правило, име­ет антикоррозионное цинковое либо кадмиевое покрытие. Кроме того, она обеспечивает возможность регулировки и про­стую установку деревянных элементов. Фурнитуру для крепле­ния секций пролетов и петли для навешивания ворот и калит­ки устанавливают на столбах при укладке кирпича. Закладные детали для крепления секций следует вмуровывать на одном уровне, выдерживая равные расстояния между ними.

Верхушки столбов и цоколя следует закрыть оголовками. Важно, чтобы венец заканчивался козырьком, защищающим стенку от дождевой и талой воды. Проще всего сделать такие козырьки из готовых бетонных или керамических элементов, но можно применять и другие материалы, например черепицу, уложенную с уклоном, кирпичи, выступающие за облицовку кладки, профилированное покрытие из жести. Хорошо выгля­дят оголовки из того же материала, что и кровельное покры­тие дома.

Пролеты между столбами заполняются одинаковыми секци­ями; именно они и образуют ограждение определенной высоты и стиля. В данном проекте секция пролета состоит из штакет­ника — досок толщиной 25—38 мм и шириной 5—15 см. Более широкие элементы после намокания и высыхания могут дефор­мироваться и трескаться. Штакетник прибивают гвоздями или прикручивают шурупами к двум слегам. Последние можно сде­лать из стальных профилей или деревянных балок. При этом деревянные слеги должны иметь сечение не менее 5×10 см. Верх­няя линия слег должна быть со скосом наружу или дугообраз­ной, благодаря чему с них будет легко стекать вода. Важно, что­бы расстояние между нижней линией пролета и цоколем было не менее 5 см. Такая высота просвета защитит забор от намока­ния и брызг воды во время дождя.

От размещения и частоты штакетин зависит то, насколько непроницаемым будет ограждение. Это может быть очень плотный забор, не только ограждающий визуально, но и вы­полняющий функцию звукового барьера. Такое ограждение создает впечатление хорошо охраняемой территории.

Высота секций составляет 100 см. Верхние концы штакет­ника могут быть профилированы различным образом — это зависит в основном от замысла проектировщика и выбранно­го стиля ограждения. Но по вашему выбору могут быть ис­пользованы и другие секции, например металлические или в виде деревянных панелей с разным расположением элемен­тов. Чаще всего последние изготавливают из пересекающихся реек или переплетенных жердей, закрепленных в рамах из ре­ек. Готовые секции прикручиваются анкерными болтами к ушкам на столбах.

Все деревянные элементы ограждения должны быть обяза­тельно пропитаны для предохранения от гниения. Пропитку можно выполнить многими способами, например, с помощью разогретой олифы, соответствующими солевыми или масля­ными средствами, красками или лаками, или подвергнуть эле­менты пропитке под давлением. Консервационные процедуры обычно приходится повторять через несколько лет.

Источник: kedrles.ru/content/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81-%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Установка забора: красиво, практично, прочно

Для устновки забора самостоятельно необходимо владеть определенными строительными навыками. Если же вы не уверены в себе, наймите профессионалов или — выбирайте самую простую конструкцию. А материал для этого мы Вам посчитаем, скомплектуем и доставим на место.

Кстати, какова должна быть стоимость забора в относительном исчислении? Как определить, много он стоит или мало? По мнению специалистов, цена ограждения должна составлять 2-3% от общей стоимости загородного дома. Например, коттедж за $800 тыс. вполне разумно будет обнести забором за $20 тыс.

Перейдем к делу — установке забора, самого популярного — с деревянной ограждающей частью и различными видами опор — столбов. Постараемся построить надежное и долговременное сооружение. Приступим к строительству забора, который максимально защищен от недостатков и будет служить гораздо дольше.

Выбор материала столбов

Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль). У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности.

Так, для деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре.

Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные. Современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба.

Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы.

Установка столбов/опор

Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м.

После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них.

Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий.

Необходимо также проверить установку забора по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт. После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом.

Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором.

Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.

На сильно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке забора в таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.

Один из таких приемов для металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта. В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла.

Монтаж поперечин

Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50х100 мм. и устанавливать их на ребро.

Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины. Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба.

Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу.

Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, один уголок — тот, на который ложится поперечина. Его крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы.

Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.

В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

Монтаж основной части

К готовым опорам можно начать крепить последний элемент нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные планки сечением 25х50 мм.

Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки.

Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.

При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила. Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее.

Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют приемы. Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе, — установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала.

Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры. Выбор, какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к поперечинам. Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.

Завершающая отделка

Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски.

Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов.

Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки. После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске.

После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росла трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.

Причины разрушения забора

Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.

Разрушение опорной части забора

Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются».

Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю. Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта.

Разрушение ограждающей конструкции

Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет. В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия.

Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага. Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.

Источник: ufa-les.ru/_articles/view-193